博鱼全站1911年，一位年仅28岁的青年老师正在其成名作里云云写道：“革新是经济开展的基础驱动力，而企业家则是革新的实在促进者。”

　　他，便是熊彼特，厥后正在哈佛大学任教了18年，提拔了3位改日的诺贝尔经济学奖得到者。

　　这段话厥后被多数人援用，也有人粗略将其概述为产物革新、技能革新、墟市革新、资源设备革新、机合革新。即使你感到这些说法现正在看来稀松寻常，那是由于它们早已成为全豹革新表面的基石。要显露，熊彼特是正在1911年提出这些念法的。

　　咱们连接5年宣布《FASHION IP 100》环球时尚IP榜和《环球时尚IP白皮书》，究其性子便是源自于熊彼特的革新表面：革新不是出现，革新是通过区别坐蓐因素或坐蓐资源的“新组合”来创造价格。

　　时尚IP与协作的品牌，通过对区其余理念、创意、元素、格调、质料与技能的全新组合创造出新的产物以至是一种代表当下风潮的文明景象，通过限量成立稀缺又或是通过“熟习的惊喜”成立通行，推向墟市后劳绩口碑与销量，为消费者、协作伙伴及企业同时创造出价格。

　　时尚IP既是革新的“大脑”——创造者，同时TA们和企业家相似，也是革新行径最首要的促进者。此日咱们正在墟市上看到的绝大局限跨界协作与品牌联名的案例，险些都属于产物革新和墟市革新的领域。革新的性子并没有变动，变动的只是因素、资源和区别组合的式样。此日咱们所做的，只是对一百多年前熊彼特“革新表面”的致敬与试验罢了。

　　1972年，一位23岁的青年从早稻田大学政事经济系结业，短暂地就业了几个月后从东京回到老家山口县宇部市，子承父业，接办一家名为“幼郡商事”的男士洋装店。

　　1984年，正在日本经济最热的时候，他放弃了价值腾贵的洋装交易，采取正在广岛市核心开设了第一家主打低价位和高质地面料连合的市肆，出售息闲衣饰。

　　1991年，正在日本“泡沫经济”破碎的这一年，良多公司倒闭，他却逆势提出一年要开30家店的策划并把公司更名叫“迅销集团”，这位青年便是柳井正，这一年他42岁。

　　32年后，2023年10月12日，迅销集团发表2023 财年（截至2023年8月底）功绩告诉，旗下搜罗优衣库正在内的八个品牌2023财年出售额为2.77万亿日元，运营利润同比延长28.2%至3810亿日元（约25.4亿美元），均创下史乘新高。与此同时，公司股价飙升31％，将柳井正的个别资产推高至354亿美元，连任福布斯2023年日本富豪榜榜首。

　　天下上的装束品牌多如繁星，区别形式区别定位的息闲衣饰品牌也举不堪举，正在优衣库之前就有环球最为胜利的美国息闲衣饰巨头Gap。但能把息闲服做出如斯极致的高性价比博鱼全站、品德与时尚感创新，也许笼盖如斯普及区别国度、年岁、肤色的人群成为平居糊口的一定品，还往往成立出“爆款”，咱们不禁要问，为什么是优衣库？凭什么是柳井正？而最令人觉得难以想象的是，这家公司的起步、加快与决骤，恰是完全的处于日本“遗失的30年”，泡沫破碎，经济下行，企业倒闭，消费不振，以至30年来的表面工资（未经通货膨胀调剂）仅涨了4%，而同期美国则涨了145%。

　　“与那些走正在通行尖端的品牌比拟，优衣库擅长的是行使革新的技能，连合打算与品德，让每件衣服平价、耐穿又不失通行”，柳井正说，“除非做无误的事，不然公司不会开展，员工也不会甜蜜。我称之为真善美，真是确实的真，善是做好事，美是秀美的美。做衣服要有客观性和主观性的审美认识。”

　　他这么说，也是这么做的。优衣库的早期胜利根植于低价位和高质地质料的连合。1998年，优衣库正在东京开设了第一家门店，一款仅售2000日币的浮薄羊毛衫，正在后泡沫经济的省俭大境况中惹起了振撼，每四名日本消费者中就有一人采办了这款羊毛衫。尔后，正在优质面料跨场景行使的革新之道上，一发弗成收博鱼全站。摇粒绒系列，浮薄羽绒系列，Heat-Tech内衣系列……正在连续上市后都大获胜利，这和柳井正百折不挠地试验新的面料，并竭力于将“产物德地与当时尚和成效的连合”的坚决分不开。

　　2003年，优衣库首推UT系列；2013 年开头，NIGO承当UT系列创意总监。正在过去的20年里，UT永远坚决做一件事创新，竭力于开采年青人心爱的影戏、漫画创新、动画、艺术、音笑等通行文明，从未间断。鸠集了迪士尼、幼黄人等经典卡通现象IP；集聚了SPRZ、LEGO、MOMA、卢浮宫等文明艺术IP；联结了JEAN-MICHEL BASQUIAT博鱼全站、ANDY WARHOL、KEITH HARING、草间弥生、JEFF KOONS、KAWS等环球著名艺术家和创意就业家；还将鬼灭之刃、龙珠、火影忍者、高达、星球大战、圣斗士星矢、超等马里奥、任天国等各款游戏和二次元带回年青人的天下，每年2次推出繁多的跨界协作款，让UT不再是一件T恤而成为了“文明前卫”。

　　正在与打算师的联名协作上，不只有秉持“永远主义”的协作系列，如：2009年联袂德国打算师Jil Sander带来开创性的+J系列，2020年再次回归，两边二度携手；2014年，与香奈儿灵感缪斯Ines de La Fressance推出协作系列至今已有10年20季；2016年，邀请爱马仕前女装艺术总监Christophe Lemaire协作，延续至今成为大受接待的U系列；2017年，推出与英国时装品牌J.W Anderson的联名系列并协作至今；最新的协作是，2023年与Chloe、Givenchy前创意总监Clare Waight Keller协作推出UNIQLO : C系列。

　　也不乏与打算师们幼领域与时令性的协作，如：Alexander Wang、Marni、White Montaineering、Marimekko等。可能说，正在过去的15年里，伴跟着优衣库正在环球墟市开疆拓土，让消费者趋附者多，功绩方兴日盛的创新，离不开以跨界与时尚IP联名合行动焦点的革新政策的践诺。

　　遵循熊彼特的界说，优衣库和柳井正便是全部的“革新者”，也是类型的“创造性损害者”——一贯地损害旧机合，一贯地创造新机合。打倒了装束行业底本的“不或者三角”：低价、高品德与时尚，让公多买得起，也让精英不嫌弃。

　　柳井正正在过去的32年里（或者他自身都没用认识到），完全地把熊彼特总结的5种革新类型一个不落地试验了一遍。通过与上游原质料商，来自环球的著名打算师、创意人士，触达区别圈层的动漫文明IP，散布正在越南、缅甸与中国的工场供应商等协作伙伴密切的分工与互帮，借帮环球化的春风和亚洲墟市（分表是中国）兴旺开展的时机创新，以产物革新、技能革新、墟市革新、资源设备革新和机合革新告终了正在日本“资产欠债表没落”期内的逆势振兴，高速延长。

　　据不十足统计，2013年至2023年的10年里，优衣库与38位打算师、72位艺术家，约270多个文明与动漫IP推出了逾越350+协作系列或单品，正在2013财年出售额已高达1.14万亿日元的根底上，2023财年比2013财年出售额增添了近2.5倍，利润延长了320%。而从1991年日本国内29家市肆开展到2023年环球2434家市肆，32年间的出售额与净利润延长更是让人赞叹。

　　年华见证统统，革新永不竭顿。这对待此日身处环球化分裂，经济增速放缓而又高度内卷境况里的中国企业家们，有不少鉴戒与劝导。

　　通过革新启示新的墟市，苹果是这方面的卓旷世表。趣味的是，柳井正曾说，“咱们的角逐敌手不是Gap、ZARA这些疾时尚品牌，而是苹果。”与其说是角逐敌手，不如说是对革新的执着找寻，对待消费者需求的洞察与引颈，对待守旧的打倒，两者高度类似，心心相惜。

　　优衣库以为衣服不只仅是时尚，自己更是糊口的一定品，理念便是 LifeWear，分裂来看便是Life与Wear，优质的平居衣饰创新，十足的平居穿搭。但优衣库的高深之处就正在于，像乔布斯相似把打算与创意上升到了企业角逐政策的高度，同时竭尽全力通过科技面料的革新增添了产物的品德感，耐穿性与附加值。其打造的诸多联名系列，又像极苹果手机的迭代，正在拥有绝对上风与品牌格调的根底款产物上，不做大幅改动，而是正在要害技能和细节进取行升级与充裕，同时借帮著名打算师的影响力来提拔品牌力，翻开精英阶级与时尚族群也首肯为之消费的墟市。

　　Christophe Lemaire曾道过“KISS准则”的首要性，即“Keep it Simple, Stupid”，正在他看来，好的产物是为每个别效劳的，不管是心爱时尚文明的年青人依然普罗公多，都也许靠最“呆滞”的直觉体会和继承产物。这个准则也适合期望做好“产物革新”的其他行业和品牌。

　　对待与环球著名打算师的协作，迅销集团高级履行官兼优衣库环球研发部分卖力人胜田幸宏以为，“咱们永远以为自身尚有发展空间创新，尚有很多咱们该当做、能做的事变，也许单凭咱们自身很难告终，也许咱们必要更多的援手，必要向他人练习，这便是打算师协作系列为何不仅单只是为了贸易方针，更是为了墟市方针的缘故。这是为了公司的改日做的一种投资。”

　　正在“革新”与“损害性创造”的这条道道上，优衣库并不独立。与优衣库选取类似的革新政策，并赓续得到延长的同业者尚有：成立于1972年美国波特兰的Nike；1976年创立的法国迪卡侬；2002年创立的美国“洞洞鞋”Crocs ；1952年创立于法国、2003年被收购的Moncler；1978年正在美国南加州创立、1995年被Deckers收购的UGG ……

　　当然，正在豪侈人品业更是如斯，若何来形貌创意与革新，以至跨界协作的首要性都不为过。正在过去的10年里，有相当多的豪侈品牌启用了非科班身世的创意总监便是明证，而且正在和潮水品牌、现代艺术家、通行明星、非遗与正在地文明、数字科技与元宇宙等的协作上级空见惯，数目多得让人管中窥豹以至有点太过。这些品牌搜罗：Louis Vuitton、Dior、Gucci、Balenciaga、Fendi、Bvlgari、Tiffany、Prada、MiuMiu、Loewe……这也带来一个新的题目，当“革新”自己已不再“新”时，本来也恰是呼叫新的“革新”和“损害性创造”来打陈腐的平衡或垄断之时。

　　柳井正办公室里挂着一幅书法，“胜利每正在贫寒日，凋谢多因开心时”。他说，沃尔玛的山姆·沃尔顿写的《富甲美国》（Made in America）和彼得·德鲁克所著的《革新与企业家心灵》至今仍影响他至深。

　　只消承认 “革新是经济开展基础驱动力”的人都可能称之为 “熊彼特主义者”。从这个道理上说，柳井正和他的同业者们或者便是。他用自身的阅历与成绩，知行合一，表了解正在日本“遗失的三十年”中，怎么通过熊彼特所说的“产物革新，技能革新，墟市革新，机合革新”来穿越周期，得到再造与开展，并超越美国Gap，追逐瑞典H&M和西班牙ZARA，最终方针是“成为环球第一品牌”。

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